Какие тормозные диски выбрать для Шкода Октавия А5. Номер подходящих тормозных дисков

Тормозные диски для Шкода Октавия А5

Шкода Октавиа II A 5 представляет собой большую и мощную транспортное средство, поэтому, чтобы обеспечить себя безопасной ездой на ней, требуется регулярно следить за состоянием тормозной системы. Не стоит забывать о своевременной замене тормозных дисков. Не менее важным вопросом является выбор подходящего для замены диска на авто.
Прежде всего, следует знать характеристику каждого диска, а именно их толщину, она составляет:
передний тормозной диск — 25 мм, минимум — 22 мм;
задний тормозной диск — 10 мм, минимум — 8 мм.
Диски полежат замене по мере их износа или повреждения. Лучше всего ставить оригинальные диски, для дилерского обслуживания это является единственным вариантом. Стоимость дисков колеблется в пределах от 2 500 до 3 000 рублей. Оригиналом для переднего диска служит модель TEVES PR 1ZE (1К0615601АА), а для заднего — BOSH PR 1KS, 1KT.
Диски хорошего качества позволяют ездить в условиях городских дорог, также можно делать выезды за город, но без значительных нагрузок, поскольку при сильных перегревах такие диски могут подвести. В этом случае отличным вариантом будут усовершенствованные варианты тормозных дисков.
Кроме оригинальных дисков в автомагазинах можно приобрести аналогичные изделия, каждый из них имеет разные дополнительные характеристики. Наиболее известной фирмой, которая занимается производством достойной замены для оригинальных дисков, является фирма АТЕ. Она очень популярна среди автомобилистов. В ассортименте два типа дисков: вентилируемый передний и задней. Стоимость таких дисков отличается экономичностью, цена на эти изделия гораздо ниже, чем на оригинальные диски, при этом качество ни в чем не уступает.
Также фирма АТЕ предлагает усовершенствованные диски с улучшенными характеристиками, такие диски могут переносить перегревы, а также позволяют хорошо осуществлять торможение. Они стоят дороже обычных дисков и, все же, несколько дешевле оригинальных.
Экономичные варианты дисков предлагает компания Otto Zimmerman. Изделия, производимые этой компанией очень близки к оригиналам, но стоят они гораздо дешевле, цена колеблется в пределах от 2 134 (передний диск) до 1604 рублей (задний). Также есть улучшенный вариант, цена на него доходит до 3 800 рублей. за эту цену можно приобрести вентилируемый перфорированный передний диск.
Обе компании АТЕ и Otto Zimmerman выпускают продукцию одинакового качества, и примерно по одной же стоимости. Выбор в пользу той или иной фирмы осуществляется владельцем самостоятельно, с учетом личных предпочтений.
Хорошие диски производит компания Brembo. Эта известная на весь мир фирма выпускает самые лучшие изделия для тормозных систем. Для автомобилей модели Школа тоже есть отличные варианты. Brembo предлагает стандартные диски, отличающиеся высоким качеством. Такие изделия хорошо противостоят перегревам, позволяют быстро тормозить в любых условиях. Также имеются перфорированные и вентилируемы диски с усовершенствованными характеристиками по достаточно доступной цене. В этом случае, стоит иметь в виду, что если спереди были установлены диски фирмы Brembo, то и сзади надо устанавливать аналогичные. Иначе процесс торможения будет осложнен, машина начнет клевать носом. Особенно, если потребуется сильно затормозить.
Таким образом, кроме оригинальных дисков на Шкоду Октавиа, есть множество аналогичных изделий, которые гораздо ниже по цене, но при этом нисколько не уступают в качестве. Каждый автомобилист выбирает диски по своим личным предпочтениям, с учетом их технических характеристик.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Приобретение комплекта новой автомобильной резины в наше время — удовольствие не из дешевых.

Особенно это стало бить по карману российских владельцев автомашин после обесценивания рубля. Именно поэтому немало водителей сегодня ищут способы продления срока эксплуатации автомобильной резины. На самом деле, ничего сложного в этом нет, достаточно поддерживать нормальный уровень давления, своевременно устранять проколы и применять верный стиль управления машиной.

Если обратить внимание на мировые расценки на шины, то в России они стоят еще сравнительно недорого. Но для российского водителя их стоимость нередко бьет по карману.

Причины быстрого износа резины. При возникновении у водителя такого вопроса, на его автомобиле имеет место данная проблема. Чаще всего причиной быстрого изнашивания резины становится наличие неисправности в подвеске, неправильно выполненный сход-развал колес, либо же имеется связь с неправильно подобранным стилем вождения.

Наиболее часто повреждение резины владельцами машин осуществляется о высокие бордюры. Например, при движении по паркингу и заезде в поворот. Последствием удара колеса об бордюр становится повреждение оболочки покрышки из металла и резины, придающей шине жесткость и форму. Другим возможным результатом может стать разрыв этой оболочки, что приводит к появлению «грыжи», то есть неровности на поверхности колеса. Но не в каждом подобном случае есть вина водителя транспортного средства.

Наиболее часто причиной повреждения резины становятся посторонние предметы, наподобие сверла делающие отверстие в боковой части шины либо в ее протекторе. Результатом становится потеря воздуха. Многие водители далеко не сразу замечают это и останавливают автомобиль уже с практически спущенным колесом. Но дело в том, что не вовремя сделанная остановка также может стать причиной для повреждения каркаса шины. Что напрямую ведет к покупке новой резины.

Способы увеличения срока службы резины. Есть несколько несложных советов, которые дадут возможность резине прослужить дольше, чем обычно.

  • Постоянная проверка уровня давления в шинах. По возможности, это обязательно стоит делать не реже одного раза в две недели. Перед выездом на дальние расстояния также стоит выполнить такую проверку, равно как и при заезде на заправку на протяжении поездки. Помимо этого, проверку давления не стоит забывать делать при повышении веса машины, например, после загрузки чего-то тяжелого;
  • Проверка геометрии подвески. Проведение диагностических мероприятий для ходовой части и системы управления должно выполняться как минимум раз в месяц. Кроме того, раз в год необходимо отправляться на станцию техобслуживания для выполнения развала-схождения;
  • Правильное хранение резины. После снятия любого типа автомобильной резины с машины, ей необходимо правильное хранение. На этот счет имеются точные рекомендации ее производителя;
  • Соблюдение режима скорости движения. Нет смысла в наборе скорости для того, чтобы резко применить торможение на ближайшем светофоре;
  • Не применение дрифта. Использование подобного типа езды может обходиться очень дорого, так как обычная резина на такие поездки не рассчитана.

Итог. Одним из наиболее важных моментов в использовании покрышек становится их своевременная замена при смене времени года. К примеру, зимнюю резину осенью лучше установить заранее, до выпадения снега и покрытия дорог ледяной коркой. Летняя же резина при низких температурах станет слишком жесткой, что вызовет увеличение длины тормозного пути и повышенный износ резины.

О тормозных дисках

На все машины, в т.ч. ВАГа, давно ужЕ ставлю диски Textar Pro. И на Лексус тоже.

Всё остальное — тоже пробовал, от Ашики и Ате до DBA, так что более чем в теме.

Последнее время перешёл на MASUMA. Пока не испортя ЦЦа или не найду лучше при сравнимой цене — буду ставить их. Теперь и дочь на Опеле ездит тоже на них. После предварительных испытаний на «менее ценных членах экипажа».

С апреля перевожу свои машины с масла 5W-40синт на 0W-40синтпао. Опыты на жЫвотных уже проведены, успешно.

ну и немного теории про «предельный износ» фактором, определяющим границы износа, является вовсе не боязнь довести диск вот до такого состояния

там железа полно, до ТАКОГО ездить и ездить )

критичным является тот факт, что по мере того, как диск становится тоньше — у него уменьшается теплоёмкость.
т.е. увеличивается опасность перегреть

учитывая, что запас производители закладывают наверняка ОГРОМНЫЙ по этому параметру, думаю, что для гражданской езды 1-1,5-2 не сильно критично

Я — кроильщик. В апреле 14 году поменял диски и колодки по кругу.
Зад:
диск Brembo 08.B413.10
колодки Bosch 0 986 494 416
Перед:
диск Jurid/Bendix 562235JC
Колодки TRW GDB 1550

В результате при интенсивном торможении периодически появлялся неприятный гул и вибрация на руле. В октябре 15 года замена передних колодок на ABS 37414 решила проблему.

А я. я промолчу :))) О том, что на треке (да и в городе) езжу на восстановленных колодках (в Ярославле делают) за 700р :)))))))

(для сравнения — «правильные» колодки для трека стоят 25Круб, для города — 15Круб)

И ничего не бьет ;)

Никакого биения (от слова НОЛЬ) ни при каких колодка х быть не должно по определению, ЕСЛИ НЕТ БИЕНИЯ ДИСКОВ.

Собирайте комиссию, покупаем колодки самые неправильные, самые говённые, я ставлю их на ваших глазах на свой Лексус, садимся и едем. Тормозим — никакого биения не будет ВООБЩЕ. НИСКОЛЬКО.

Причем тут твой лохус? > х быть не должно по определению, ЕСЛИ НЕТ БИЕНИЯ ДИСКОВ.

Красивая фраза. Главное — аккуратная ;)

> Собирайте комиссию, покупаем колодки самые неправильные, самые говённые, я ставлю их на ваших глазах на свой Лексус, садимся и едем. Тормозим — никакого биения не будет ВООБЩЕ. НИСКОЛЬКО.

Речь о том, что ставятся новые колодки на «рельефные» диски.
Если тормозной диск (и ступица) ровные, и работы осуществляются прямыми руками — никакого биения не будет. Тут я не спорю.

Но.. Привози комплект колодок — поставим на МОЮ машину. И посмотрим результат ;)
Да. Колодки форм-фактора Феродо FRP3054. состав — любой.

Если это был вопрос, то переведи на русский, а то я непонимЭ.

Для 1.8TSI, если речь идет о номере 1K0615301T, исходная толщина 25, минимальная — 22.

Щелкаем на любой заменитель и получаем эти цифры:

Для задних либо 12>10 мм, либо 10>8 мм в зависимости от суппота.

ну тогда с большой вероятностью пора дискам пришла если про «каждый раз комплект» или «один диск на 2 комплекта колодок» еще можно говорить, то три комплекта диски не выхАживают
По кр.мере я с таким не сталкивался

докатывай колодки и меняй комплектом

открой каталог АТЕ найди там свою машину и свои диски
в описании будет изначальная и предельная толщина (как минимум по мнению АТЕ)
и в других тоже кажется есть
Мнение VAG можно найти, полагаю, в ELSA
но скорее всего оно такое же ))

про 1,5 мм мне действительно несколько раз попадалось, но ЕМНИП касалось задних дисков

но сама по себе толщина начальная особого интереса не представляет, ибо оценить надо именно выработку
берешь рублевую монету. толщина ребра 1,5 мм кажется
прикладываешь на проточенный участок диска и пальцем оцениваешь глубину по разнице с гранью буртика

но честно скажу — я ни разу в жизни не измерял )))

прилдерживаюсь такой методы
когда приходит время менять колодки, то я смотрю на диск и просто трогаю его пальцем по выработке
и если в душЕ созжается впечатление, что «ну, еще один комплект отходят», то меню только колодки
Если «ну не, это точно больше половины» или «чтото он вообще какойто убитый», то меняю комплектом

Большинство производителей тормозных дисков по наружной, нетрущейся поверхности диска, по самому наружному диаметру в смысле, гравируют или наносят иным несмываемым способом информацию о предельно малой толщине диска.

Да мне пох, мне эти цифры не нужны, я иным способом впрочем, ты таким же как и я. ;-)

Это лечится за некоторое количество быстрых (но плавных) торможений.

В зависимости от состава колодки это произойдет быстро или чуть подольше.
Например, мне для городской езды (где я практически на тормоз не нажимаю) не хватает в таком случае даже 100км. А на треке все проходит после 2-4 боевых торможений.

Re: Понимаю,есть буквально несколько моментов,поршни нужно вкручивать,а не вдавлить :)

PS Про смазку отдельный разговор :)

О! > Ясно,поэтому у нас иногда дурацкий разговор!
+++ У тебя с lvg_64 иногда дурацкий разговор
и со мной у тебя иногда дурацкий разговор
и с некоторых других иногда наблюдаю с тобой дурацкий разговоры.

Re: О! > тенденция, не?

Если ты не заметил,то только с тобой.А с lvg_64 мы находим общий язык.

я то как раз заметил всё, в отличии от тебя «поэтому у нас иногда дурацкий разговор!» — это твои слова, сказанные в адрес lvg

и то, что вы «нашли», я тоже заметил
ты — ты же в ИТ не особо?
он — И как связана моя квалификация в ИТ с моим вопросом про тормозные диски?
ты (далеко не сразу) — никак

после чего lvg предпочел не продолжать эту высокоинтеллектуальную беседу
и я его отлично понимаю )))))

умею. как минимум умею внятно излагать свои мысли, а не писать что-то типа «За пару раз сомневаюсь :)«

Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес Skoda Octavia

В зависимости от комплектации автомобиля Шкода Октавия в тормозных механизмах колес установлены электрические или механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок, при срабатывании которых необходима срочная проверка тормозных колодок и дисков.
Электрические сигнализаторы установлены на колодках тормозов. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения контакт индикатора износа соприкасается с тормозным диском, замыкает электрическую цепь сигнальной лампы тормозов в комбинации приборов, предупреждающей о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Механические сигнализаторы представляют собой закрепленные определенным образом на тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки край пластинки и поверхность диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости проверки и замены колодок.
После срабатывания электрического или механического сигнализатора эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.
Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализаторов износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.
Для проверки тормозных дисков и колодок Вам потребуется штангенциркуль или линейка.
1. Для проверки передних тормозных механизмов поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания. Снимите соответствующее переднее колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от того, какую часть автомобиля поднимаете, установите под колеса противоположной стороны противооткатные упоры («башмаки»).

2. Проверьте подвижность поршней направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние тормозных колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (таблица), замените тормозные колодки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Если его толщина меньше предельно допустимого значения (см. табл.), замените тормозной диск.

5. Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром.

6. Осмотрите перемычки А воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.
7. Аналогично проверьте тормозные механизмы второго переднего колеса.
8. Для проверки тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозного механизма

отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

9. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл.), замените тормозные колодки.

10. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл), замените тормозной диск.

Рис. 1154. Проверка эффективности стояночного тормоза.

11. Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром (см. п. 5).
12. Аналогично проверьте тормозные механизмы второго заднего колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Заменяйте колодки в следующих случаях:
— загорелась сигнальная лампа в комбинации приборов вследствие срабатывания датчика износа тормозных колодок;
— поверхность накладок замаслена;
— накладки непрочно соединены с основанием.

См. также: Тормоза Шкода Октавия. Проверка вакуумного усилителя тормозов.

Замена задних тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia a5

Mark Icons

Старожил

Вы решили произвести замену задних тормозных дисков и колодок на своей Шкода Октавия а5? Тогда первое, что Вам нужно будет сделать, так это определить, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

На задней оси Skoda Octavia a5 они бывают четырёх типов:

  • 2 — TRW (они же Lucas) — 1KD или 1KF;
  • 1 — производства Bosch — 1KS,1KT;
  • 1 — RS версия.

Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля. После расшифровки вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Соответственно возможны следующие варианты:

1KD (обычно стоят на всех 1,6 mpi) — говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AB — тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KF (двигатели TSI) — говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 G — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
Автомобили до 12.04.2009 — 1K0 615 601 L — тормозные диски 260 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 10 мм);
Автомобили с 13.04.2009 — 1K0 615 601 AC — тормозные диски 258 х 12 мм, 5х112, заменён на 1K0 615 601 AJ — тормозные диски 256 х 12 мм, 5х112.
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS,1KT — говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AA — тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Octavia a5 RS
1K0 698 451 G — тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AD (заменен на 5Q0 615 601 G ) — тормозные диски 282 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска — 10 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов.

1) Прежде, чем поднять машину, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) Теперь очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (вам понадобится бита torx T27). Если ступица была смазана, то диск снимется руками, в противном случае вам поможет молоток. Берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете вращать тормозной диск и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток). Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

6) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы, но мы будем делать это с помощью пассатижей руками. Для этого в пазы на поршне упираем узкие носики пассатижей и руками вращаем поршень суппорта по часовой стрелке:

7) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую «Смазку для тормозных направляющих»).

8) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

9) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Обратите внимание, что навесу не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на фото, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Какие тормозные диски лучше?

Торможение автомобиля сопровождается преобразованием кинетической энергии в тепловую при трении, которое возникает между диском и колодками. При каждой остановке машины контактирующие фрикционные поверхности истираются всё больше. Спустя некоторое время водителю приходится менять тормозные диски.

Когда нужно производить замену?

Срок службы тормозных дисков зависит от их качества, а также от стиля езды. Производители не нормируют величину пробега, по достижении которого требуется установка нового расходника. При спокойной езде изделия служат более 150 тыс. км. При частом вдавливании педали тормоза в пол, стирание фрикционной части до критического уровня происходит за 20-30 тыс. км. В среднем, установка новых роторов требуется, когда пробег достигает 60-120 тыс. км.

Ориентироваться нужно на толщину. Производитель указывает ее значение на боковине. Для каждой модели авто — свой предел.

Менять приходится и в других случаях:

  • есть деформация, которую невозможно устранить проточкой;
  • есть трещины или сколы длиной более 0.01 мм;
  • изделие повреждено термически.

Если износ высок, тормозной поршень вынужден выходить дальше номинальной величины. Это чревато его перекосом и заклиниванием. Тормозная система становится менее герметичной, из-за чего возможно подтекание ТЖ.

Изношенный расходник теряет прочность, что можно увидеть на видео:

Он быстро перегревается и легко деформируется. На диске недопустимо малой толщины появляются трещины или сколы. Ездить на авто с поврежденными дисками небезопасно.

Для проверки толщины расходника используйте штангенциркуль или микрометр. В крайнем случае подойдет линейка. Полученные результаты сравните с рекомендуемыми. При измерениях учитывайте наличие буртика. Он может серьёзно повлиять на результат.

Какими бывают тормозные диски?

Наиболее простой конструкцией обладают невентилируемые изделия. Для их отливки используют чугун. Применение таких расходников оправдано на маломощных, тихоходных машинах. Диск быстро нагревается и медленно отводит тепло, поэтому неэффективен на современных автомобилях.

Конструкция вентилируемых тормозных дисков представляет собой 2 фрикционные части, между которыми есть перегородки с каналами для охлаждения. Каждый производитель использует свою схему расположения перегородок, стремится обеспечить быстрое рассеивание тепла и снизить риск появления трещин, деформаций.

Наибольшую популярность имеют вентилируемые тормозные диски.

Из-за перегрева в месте контакта колодок с ротором начинают обильно образовываться газы. Сцепление фрикционных частей ухудшается, а эффективность торможения значительно падает. Для устранения этого явления применяют перфорацию. Она может быть поверхностной или сквозной. Но с отверстиями колодки быстрее стираются, расходник теряет в прочности.

Существуют диски с встроенными подшипниками. Применяются они в основном на машинах французского производства. Машины с такими дисками приходится обслуживать реже. Снижается также риск неправильной вставки подшипника при сборке.

Для обеспечения работы системы АБС компании выпускают диски, которые имеют в своей конструкции импульсные кольца, обеспечивающие работу датчика вращения колеса. С такими расходниками проходить техобслуживание проще.

Сейчас появляются расходники с защитным покрытием. Такие роторы не только положительно влияют на внешний вид колес, но и уменьшают время, которое требуется на проведение монтажных работ. Не нужно смывать нанесенную на заводе защитную мастику или смазку.

Особое место занимают композиционные изделия. Двухкомпонентные расходники состоят из основания и фрикционной части, которые соединены при помощи заклепок. Такая конструкция снижает неподрессоренную массу автомобиля. Это положительно влияет на динамику машины, а также сокращает потребление горючего. Композиционные расходники обладают хорошей теплопроводностью, нет риска термической деформации.

Отлично себя показывают изделия, сделанные из углерод-керамики. Если денег хватает, лучше взять такие. Расходники устойчивы к нагреванию, редко деформируются при интенсивном использовании. Притом керамика намного легче чугуна.

Оригинал или подделка (и как отличить первое от второго)?

Можно запросто наткнуться на фальсификат. Неоригинальные изделия не соответствуют стандартам безопасности и качества. Подделка может разрушиться при первой же нагрузке. Автомобиль потеряет управляемость, а водитель угодит в аварию. Поэтому лучше избегать покупки фальсификата. Производители пытаются сделать свои комплектующие безопасными, наделяют оригинал отличительными признаками.

Первый важный критерий — качество коробки. Упаковка оригинала изготавливается из прочного картона и не должна разваливаться. Полиграфические дефекты или неправильная маркировка недопустимы.

Выявить подделку помогает осмотр расходника. На его поверхности не должно быть видимых дефектов, шероховатостей, деформаций.

Маркировка на ребре не должна иметь перекосов. У оригинала она соответствует данным на упаковке.

Используя микрометр, линейку или штангенциркуль, нужно проконтролировать толщину изделия вдоль всей окружности, потом сравнить значения обеих половинок. Отклонение приведёт к разбалансировке, вибрации, биению.

Производители также защищают свою продукцию при помощи QR-кодов, индивидуальных номеров, голограмм. Проверить подлинность можно на сайте производителя либо через приложение на смартфоне.

Тормозные диски какой фирмы лучше выбрать?

Согласно отзывам с форумов, лучше прочих себя показывает продукция ATE. Автовладельцы рекомендуют ставить диски бренда как на передней, так и на задней осях. Стоимость изделий ATE — от 1700 до 8000 рублей.

Компания Delphi относится к среднеценовой категории. Её продукция стоит 3-4 тыс. рублей. Фирма имеет собственные лаборатории, в которых тестируют изделия.

Textar продаёт изделия разной стоимости. Цена — от 800 до 5500 рублей. Есть диски, совмещенные с подшипниками и датчиками.

Какие тормозные диски лучше поставить — топ-5 популярных брендов

Представим пятёрку лучших производителей тормозных дисков:

5 место. TRW

Главные преимущества — низкая цена и стабильность характеристик. Недостаток, на который жалуются автовладельцы — малый ресурс.

4 место. ATE

Они обладают отменной износостойкостью и обеспечивают эффективное торможение — в том числе при перегреве. Минус расходников ATE — высокая стоимость.

3 место. Bosch

Оптимальные по соотношению цены к качеству. Существенный недостаток — плохая стойкость к перегреву.

2 место. Brembo

Славятся износостойкостью и низким уровнем брака. Компания стремится к инновациям. Недостатком Brembo является более высокая стоимость — если сравнивать с аналогами со схожими характеристиками.

1 место. Ferodo

Компания предлагает несколько серий расходников с улучшенными характеристиками. Ferodo предлагает дешёвые запчасти. Увы, изделия Ferodo часто подделывают.

SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца

Передние дисковые тормоза 256Х22 280Х22 Шкода Октавия Тур А4

Передние дисковые тормоза Шкода Октавия Тур А4 (256Х22 и 280Х22), устанавливались на автомобили с колёсными дисками на 14 и 15 дюймов (рисунок).

Тормоза автомобиля Шкода Октавия Тур А4, отличаются надёжностью и универсальностью, так как это тормозные механизмы, уже испытанные годами и километрами эксплуатации на других, известных автомобилях VW Group.

Отличие тормозных механизмов Шкода Октавия,заключается только в размерах, поэтому нужно внимательно относится к заказу и приобретению з/ч и расходников. Так же в природе существуют универсальные комплекты тормозных колодок, которые подходят на тормозные механизмы Шкода Октавия Тур А4 с размерами 256Х22 и 280Х22, соответственно.

Считается, что передние тормозные вентилируемые диски 256х22 устанавливаются на автомобили Шкода Октавия Тур А4 с моторами до 102 л.с., а передние тормозные вентилируемые диски 280х22 — на более мощных версиях.

На автомобилях Шкода Октавия Тур А4 с двигателями 1,8Т, устанавливаются передние тормозные вентилируемые диски 288х25.

Передние тормозные вентилируемые диски312х25 — это уже версия Шкода Октавия RS.

Про передние тормозные вентилируемые диски 288Х25, можно прочитать в статье на этом сайте «Передние дисковые тормоза 288Х25 Шкода Октавия Тур А4«, пока же вернёмся к передним тормозным вентилируемым дискам 256Х22 и 280Х22.

Тормоза Шкода Октавия Тур А4 256Х22 и 280Х22, рисунок:

  • VAG № 1J0 615 123 A — корпус тормозного суппорта, левый (поз №1)
  • VAG № 1K0 615 123 A — корпус тормозного суппорта, левый (поз №1)
  • VAG № 1K0 615 123 D — корпус тормозного суппорта, левый (поз №1)
  • VAG № 1J0 615 124 A — корпус тормозного суппорта, правый (поз №1)
  • VAG № 1K0 615 124 D — корпус тормозного суппорта, правый (поз №1)
  • VAG № 251 615 219 — направляющий палец (поз №4,5)
  • VAG № 1J0 615 311 A — щит тормозного диска, левый (поз №6)
  • VAG № 1J0 615 312 A — щит тормозного диска, правый (поз №6)
  • VAG № 357 615 273 — штуцер прокачки (поз №10)
  • VAG № 1J0 615 301 D — тормозной диск, вентилируемый, 256Х22 (поз №11)
  • VAG № 1J0 615 301 E — тормозной диск, вентилируемый, 280Х22 (поз №11)
  • VAG № 1J0 615 301 M — тормозной диск, вентилируемый, 280Х22 (поз №11)
  • VAG № 1J0 698 151 J — комплект тормозных колодок для колёсных дисков 14 и 15 дюймов (поз №15)
  • VAG № 1J0 698 151 E — комплект тормозных колодок для колёсных дисков 14 дюймов (поз №15)
  • VAG № 1J0 698 151 G — комплект тормозных колодок для колёсных дисков 15 дюймов (поз №15)
  • VAG № 4D0 698 647 — ремонтный комплект направляющих втулок (поз №16)
  • VAG № 8N0 698 471 — ремонтный комплект манжет и пыльников тормозного суппорта (поз №17)

Тормоза Шкода Октавия Тур А4, практически не требуют обслуживания, поэтому всё сводится к замене тормозных колодок и контроля за износом тормозного диска.

Замена тормозных колодок в автомобиле Шкода Октавия Тур А4, трудностей не вызывает, всё можно сделать в домашних условиях, при наличии минимального инструмента.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Выбор автомобиля, его ремонт и техническое обслуживание